11:08
Достопримечательности Андижан, Узбекистан | |
Андижан — город, который обычно пролетают мимо, торопясь в Самарканд или Бухару, и совершенно зря. Потому что именно здесь, на самом востоке Узбекистана, в плодородной Ферганской долине, зажатой между хребтами Тянь-Шаня и Памиро-Алая, родился человек, который завоевал полмира — Захириддин Мухаммад Бабур, правнук Тамерлана и основатель империи Великих Моголов. Городу около двух с половиной тысяч лет, и когда-то через него шли караваны Великого шёлкового пути, а в долине вокруг разводили легендарных «небесных коней», о которых грезил сам китайский император. Сегодня Андижан — третий по площади город Узбекистана с населением свыше 400 тысяч человек, промышленный центр с автомобильным заводом, но стоит свернуть с проспекта в махаллю — и вот он, настоящий Восток: запах плова из тандыра, голубые купола медресе, крик муэдзина и базар, на котором торгуют всем, что растёт в этой благословенной долине. Бросаем чемоданы — идём смотреть. Комплекс Джами — полтора гектара восточного величияКомплекс Джами — главная архитектурная жемчужина Андижана и крупнейший историко-религиозный ансамбль во всей Ферганской долине. Он занимает полтора гектара в центре города и включает медресе, мечеть и минарет. Строительство шло с 1883 по 1890 год, и в те времена статус города давался только поселению, имевшему мечеть — так что андижанцы решили построить такую, чтобы все соседи замолчали. Медресе Джами — это 123 метра фасада, обращённого на восток, в сторону Мекки. В центре — традиционный арочный портал-пештак со стрельчатой нишей, по бокам — башенки с декоративными фонарями, а по углам — купольные учебные залы-дарсхоны с голубыми куполами. Стены отделаны шлифованным кирпичом, а портал и барабаны куполов покрыты изразцовой мозаикой характерных ферганских цветов — синего и голубого. Внутри — ажурные деревянные решётки-панджара в окнах с геометрическим рисунком и резные входные ворота с трёхплановым растительным орнаментом. Изначально медресе было П-образным, но северное и южное крылья разрушило землетрясение 1902 года. Рядом — Джума-мечеть с 26 арочными пролётами и айванами на резных деревянных колоннах, потолки которых расписаны узорами, и минарет высотой 32 метра — самый высокий в Ферганской долине, с необычным восьмигранным основанием.  Парк и дом-музей Бабура — там, где начиналась империяЗахириддин Мухаммад Бабур родился в Андижане в 1483 году. В одиннадцать лет стал правителем Ферганского удела, к четырнадцати потерял трон, к двадцати — завоевал Кабул, а к сорока — основал империю Великих Моголов, которая просуществует три столетия и охватит почти весь Индийский субконтинент. При этом Бабур оставался поэтом, мемуаристом и ботаником — его «Бабур-наме» считается одним из шедевров мировой литературы. И всё это начиналось здесь, в Андижане. Мемориальный парк Бабура — зелёный оазис в центре города с широкими аллеями, фонтанами, розариями и памятником основателю империи. Рядом — дом-музей Бабура (комплекс Арк Ичи), где каждая комната посвящена отдельному периоду его жизни и творчества: рукописи, миниатюры, карты походов, копии страниц «Бабур-наме». Здесь же — макет Андижана XV века, чтобы понять, каким город был при жизни Бабура. Парк — идеальное место для прогулки в жаркий день: тень чинар, журчание фонтанов и ощущение, что пять веков назад по этим же тропинкам ходил мальчик, который изменит историю Азии.  Андижанский базар — тот самый восточный базарЕсли вы хоть раз представляли себе «настоящий восточный базар» — забудьте. То, что вы представляли, было слабой копией Андижанского базара. Это не туристическая инсталляция, а живой городской организм, который работает каждый день с рассвета. Сюда приходит весь город, и здесь продаётся всё, что растёт, пасётся, лепится и шьётся в Ферганской долине. Горы помидоров, пирамиды гранатов, связки зелени, мешки с рисом девзира для плова, ряды с дынями и арбузами в сезон — и это только начало. Дальше — ряды специй: зира, барбарис, куркума, красный перец, сушёные травы — каждый прилавок как палитра художника. Ещё дальше — горячие лепёшки из тандыра, самса, манты, нарын, халва и десятки видов сухофруктов. А в глубине базара — ряды с тканями, посудой, ножами и домашней утварью. Андижанский базар — это энциклопедия узбекской жизни в одном месте, и никакой музей не даст столько впечатлений за час.  Ремесленники Андижана — ножи, керамика и кузнечный огоньАндижан — это не только мечети и базары, но и город мастеров. На территории комплекса Джами и в квартале Темирчилик — одном из старейших базаров города — до сих пор работают ремесленники, которые хранят традиции ферганских школ. Центр «Хунарманд» при комплексе Джами объединяет мастеров ручных изделий, и здесь можно найти сувениры, каких нет ни в одном магазине Ташкента. Абдумалик Мухитдинов — последний мастер легендарной андижанской школы ножей «пичок». Его лавка — справа от входа в Джами, и там можно увидеть, как из куска стали рождается нож с рукоятью из рога и костяными накладками. Уста Мирзобахром — последний гончар Андижана и представитель андижанской школы керамики. У себя дома он создал целый музей: работы деда, отца и свои собственные — голубые, белые, с традиционным хлопковым орнаментом. А в Темирчилике — квартале кузнецов — можно вживую увидеть, как из куска раскалённого металла куётся серп, топор или казан. Такого шоу нет ни в одном развлекательном центре мира.  Краеведческий музей — от «небесных коней» до хлопкаАндижанский областной краеведческий музей — обязательная остановка для тех, кто хочет понять контекст. Музей расположен в центре города, и каждый его этаж посвящён отдельной эпохе региона. Первый — археология: находки из городища Эрши и других памятников, керамика, монеты Шёлкового пути, оружие. Второй — средневековье и эпоха Бабура: рукописи, миниатюры, предметы быта. Третий — новое и новейшее время: от Кокандского ханства до советской индустриализации. Отдельного внимания заслуживает экспозиция о государстве Давань, столица которого — Эрши — находилась в тридцати километрах от нынешнего Андижана. Давань прославилась «небесными конями» — лошадьми, которые, по легенде, потели кровью и были настолько быстры, что китайский император У-ди отправил за ними целую армию. Эта история — не миф: китайские летописи подробно описывают два похода на Давань, и в музее можно увидеть артефакты, подтверждающие торговые связи долины с Китаем. Всё это за скромную входную плату и час-полтора времени.  Городище Эрши (Мингтепа) — столица небесных конейВ тридцати километрах от Андижана, в Мархаматском районе, лежат руины города Эрши — столицы древнего государства Давань, существовавшего здесь с V-IV веков до нашей эры по IV век нашей эры. Городище известно также как Мингтепа — «тысяча холмов». Через этот город проходил Великий шёлковый путь, здесь было развито ремесло, сельское хозяйство с искусственным орошением, и именно отсюда вывозились знаменитые «небесные кони» для китайского императорского двора. Сегодня Эрши — это возвышенность с остатками крепостных стен из сырцового кирпича, археологические раскопы, обнажающие культурные слои разных эпох, и панорама на зелёную Ферганскую долину вокруг. Масштаб поражает даже в руинах: периметр крепости — несколько километров, и внутри угадываются контуры улиц, площадей и цитадели. Эрши упоминается в китайских хрониках Сыма Цяня, и стоять на месте города, о котором писали две тысячи лет назад, — ощущение, ради которого стоит проехать эти тридцать километров по ферганской дороге.  Андижанский хамам — баня, пережившая землетрясениеЗемлетрясение 1902 года уничтожило большую часть исторического Андижана, но андижанский хамам устоял. Это одна из старейших сохранившихся бань в Ферганской долине — классическая среднеазиатская постройка с кирпичными куполами, арочными входами и системой подогрева, которая работает по тому же принципу, что и римские термы. Внутри — сводчатые потолки с круглыми световыми отверстиями, каменные лежаки, пар и запах мыльных трав. Для путешественника хамам — это не просто «баня», а культурный ритуал. Здесь моются, парятся, пьют чай, обсуждают новости и заключают сделки. Хамам в Средней Азии — это одновременно спа, клуб и социальная сеть, только офлайн и с паром. После многочасовой прогулки по жаркому Андижану зайти в хамам, лечь на горячий камень и позволить себе полчаса ничегонеделания — лучшее завершение дня. А выйдя — выпить пиалу зелёного чая в ближайшей чайхане и почувствовать себя заново рождённым.  Ферганская долина — сады, хлопок и горы на горизонтеАндижан невозможно понять без Ферганской долины, частью которой он является. Долина — это гигантский оазис площадью 22 тысячи квадратных километров, окружённый горными хребтами Тянь-Шаня и Памиро-Алая с вершинами до шести тысяч метров. Реки Нарын и Карадарья, сливаясь, образуют Сырдарью. Горные ледники питают сотни арыков, которые превращают долину в один огромный сад: хлопок, рис, дыни, виноград, гранаты, абрикосы, черешня, хурма — всё это растёт здесь в изобилии. Для путешественника окрестности Андижана — это возможность увидеть сельский Узбекистан: проехать мимо хлопковых полей и фруктовых садов, остановиться у арыка, купить арбуз у дороги, заехать в кишлак и получить приглашение на чай с пловом на тапчане с видом на горы. В горных предгорьях — зоны отдыха Ханабад с минеральными источниками, ореховые леса и тропы для хайкинга. Ферганская долина — это не просто «окрестности Андижана», а самостоятельная вселенная, в которой можно провести неделю и не увидеть всего.  Андижан вечерний — плов, чай и закат над долинойВечерний Андижан — это отдельная достопримечательность. Когда жара спадает и солнце начинает уходить за горы, город преображается. Загораются огни чайхан и кафе, на улицы выносят тапчаны — деревянные платформы с коврами и подушками, на которых сидят, скрестив ноги, и едят плов руками. Андижанский плов, кстати, отличается от ташкентского: рис сорта девзира, морковь, баранина, зира, барбарис и много курдючного жира — калорийная бомба, после которой хочется лежать и смотреть на звёзды. А звёзды здесь видно как нигде: стоит отъехать от города на десять минут, и небо рассыпается Млечным Путём от горизонта до горизонта. Горы Тянь-Шаня темнеют на востоке, как декорация к спектаклю, а долина тонет в сиреневых сумерках. Андижан не пытается быть Самаркандом или Бухарой — он не про мозаики и минареты (хотя и они здесь есть). Он про жизнь: про базар, плов, мастеров, хлопок, горы и ощущение, что ты попал в Узбекистан, который существовал до путеводителей, — и продолжает существовать после них.  | |
 Просмотров: 15 | | | | |
| Всего комментариев: 0 | |