Достопримечательности Анталия, Турция

Анталия — город, который знают все, но по-настоящему видели единицы. Для миллионов туристов это аэропорт, трансфер в Кемер или Белек и пляж «всё включено». А между тем в самом городе — двухтысячелетний старый квартал с лабиринтами улочек, римские ворота, через которые проходил император Адриан, водопад, падающий прямо в Средиземное море с сорокаметровой скалы, и один из лучших археологических музеев мира. Добавьте сюда античные города Перге и Аспендос в часе езды, природный парк с изумрудным водопадом, рифлёный минарет XIII века и бухту, где закаты окрашивают Таврские горы в розовое — и вы поймёте, почему Анталия заслуживает отдельного выпуска, а не пересадки. По легенде, пергамский царь Аттал II приказал найти самое красивое место в своих владениях — и нашли именно эту бухту. С 159 года до нашей эры здесь не скучно. Пристёгивайтесь.




​

Калеичи — исторический центр Анталии, и слово «центр» здесь не фигура речи: всё вертится вокруг него последние две тысячи лет. Это район, обнесённый остатками крепостных стен, внутри которого — лабиринт узких мощёных улочек, османские особняки с деревянными балконами, красными черепичными крышами и стенами, увитыми бугенвиллеей такого яркого розового и фиолетового цвета, что кажется — подкрасили. Не подкрасили. Просто средиземноморский климат и триста солнечных дней в году.

Калеичи — это слоёный пирог из эпох: римские фундаменты, византийские церкви, сельджукские минареты, османские дома и современные бутик-отели — всё в одном квартале. Здесь можно часами бродить без карты, сворачивая наугад: каждый поворот — новый вид, новый дворик, новая кошка на подоконнике. Улочки выводят то к панорамным точкам над морем, то к крошечным кафе с гранатовым соком, то к антикварным лавкам с килимами и медной посудой. Калеичи — место, где заблудиться приятнее, чем найти дорогу. И это, пожалуй, лучший комплимент для старого города.




​

Ворота Адриана — единственный сохранившийся античный памятник Анталии и парадный вход в Калеичи. Тройная мраморная арка с коринфскими колоннами была построена в 130 году нашей эры в честь визита римского императора Адриана. Две массивные каменные башни фланкируют ворота: южная — римская, северная — сельджукская, и эта разница в полторы тысячи лет между башнями по бокам одних ворот — пожалуй, лучшая метафора Анталии.

На колоннах и карнизах до сих пор можно разглядеть резные портреты и орнаменты — и это при том, что ворота пережили землетрясения, осады, штурмы и двадцать веков непогоды. Секрет сохранности — несколько столетий они были замурованы в крепостную стену и вскрыты только при реставрации. Проходя под аркой, обратите внимание на потолок: там сохранились кессоны с растительным орнаментом. Ворота Адриана — не музейный экспонат за стеклом, а действующий проход: вы буквально входите в старый город через ту же арку, через которую входил римский император.




​

Дюденские водопады — два водопада на реке Дюден, Верхний и Нижний, и оба стоит увидеть, но Нижний — это то, ради чего стоит сесть в автобус номер 56. Нижний Дюден, он же Карпузкалдыран — «подпрыгивающий арбуз», — обрушивается с сорокаметровой скалы прямо в Средиземное море. Вода летит вниз белым занавесом, разбивается о бирюзовую поверхность, и облако водяной пыли поднимается вверх, создавая радугу в солнечный день.

Зрелище кинематографичное: красно-коричневый обрыв, белая стена воды и ярко-бирюзовое море внизу. Лучший вид — со смотровой площадки в парке над водопадом, но самый впечатляющий — с моря, с прогулочного катера, когда водопад нависает над вами всей своей мощью. Верхний Дюден — спокойнее: здесь река падает с двадцатидвухметрового уступа в зелёное ущелье, за водопадом — пещера, куда можно зайти и смотреть на мир через стену воды. Вечером Нижний Дюден подсвечивается, и потоки воды играют красками, как световое шоу — только бесплатно и без фонограммы.




​

Старый порт Калеичи — бухта, которая кормила Анталию со II века до нашей эры до середины XX века, пока город не вырос за пределы крепостных стен. Сегодня это одно из самых фотогеничных мест на всём турецком Средиземноморье: небольшая гавань, окружённая скалами и крепостными стенами, с деревянными гюлетами — традиционными турецкими яхтами — покачивающимися на бирюзовой воде. Над портом — красные крыши Калеичи, минареты и кроны пальм.

На скале над портом стоит башня Хыдырлык — приземистый красно-коричневый цилиндр на квадратном основании, похожий на гигантский барабан. Высота — 14 метров, возраст — около двух тысяч лет: основание, возможно, относится к эллинистическому периоду, а цилиндрическая часть — к римскому. Назначение башни до сих пор не выяснено: маяк, оборонительное сооружение, гробница — версии расходятся. Зато с площадки у башни открывается вид, по поводу которого разногласий нет: бухта, море, горы и закат, от которого захватывает дух.




​

Минарет Йивли — визитная карточка Анталии, её архитектурный логотип, который печатают на магнитах, открытках и плакатах. «Йивли» переводится как «рифлёный» — и это точное описание: цилиндрическая башня высотой 38 метров состоит из восьми полукруглых рёбер, облицованных бирюзовой и тёмно-синей глазурованной плиткой. Построил минарет сельджукский султан Ала-ад-дин Кей-Кубад в XIII веке — и как символ победы над крестоносцами, и как ориентир для муэдзина.

Минарет стоит на квадратном каменном основании, над которым — восьмигранный барабан, а затем — сам рифлёный ствол, увенчанный балконом и конической крышей. Рядом — мечеть Йивли с шестью куполами, медресе, мавзолеи и дервишский текке — целый комплекс сельджукской эпохи в центре города. Минарет виден из любой точки Калеичи и с моря, и когда вечером подсветка зажигает бирюзовые рёбра на фоне тёмного неба — понимаешь, почему именно этот силуэт стал символом Анталии. Восемь веков стоит — и ни один турист не проходит мимо.




​

В сорока семи километрах от Анталии стоит театр, который называют лучше всего сохранившимся римским театром в мире. Аспендос — античный город, основанный, по легенде, после Троянской войны, но его главная звезда — амфитеатр на 15 000 зрителей, построенный архитектором Зеноном при Марке Аврелии во II веке нашей эры. Двухъярусная стена сцены (скена) — 24 метра высотой — сохранилась практически полностью, что для античного театра — уникальность мирового уровня.

Акустика Аспендоса — то, о чём рассказывают все гиды, и то, во что не верится, пока не проверишь: монетка, брошенная на сцену, слышна на верхних рядах. Шёпот актёра достигает последнего ряда без всякого микрофона — это не метафора, а инженерное решение: форма чаши, угол наклона рядов и материал стен создают идеальную звуковую ловушку. До недавнего времени здесь проходил международный фестиваль оперы и балета — представьте: Верди и Чайковский в декорациях, которым восемнадцать веков. Аспендос — место, куда едут даже те, кого руины обычно не впечатляют.




​

Перге — античный город в семнадцати километрах от Анталии, когда-то столица Памфилии и один из богатейших городов Малой Азии. Когда Александр Македонский подошёл к стенам Перге в 333 году до нашей эры, жители открыли ему ворота без боя — то ли из мудрости, то ли из страха, но город уцелел и расцвёл под эллинистическим, а затем римским правлением.

Сегодня Перге — один из самых впечатляющих археологических памятников Турции. Колонная улица — кардо максимус — тянется от эллинистических ворот с двумя массивными круглыми башнями вглубь города: по обе стороны — ряды мраморных колонн, а посередине — водный канал, по которому текла вода с гор. Ещё — стадион на 12 000 зрителей, один из лучше всего сохранившихся в Малой Азии, римские термы с мозаичными полами, агора и базилика. Многие скульптуры из Перге — в Археологическом музее Анталии, и они стоят отдельного визита: мраморные боги и императоры, танцовщицы и атлеты — коллекция, которой позавидовал бы Лувр.




​

Если Дюденские водопады — это мощь и зрелищность, то Куршунлу — это тишина и магия. Водопад находится в одноимённом природном парке в двадцати километрах от Анталии — всего полчаса езды, а ощущение, что вы телепортировались в другой мир. Восемнадцатиметровый каскад падает с известняковых уступов в изумрудно-зелёный бассейн, окружённый плотным лесом из сосен, кедров и платанов. Мох покрывает камни, папоротники свисают со скал, и сквозь кроны деревьев пробивается рассеянный солнечный свет.

Название «Куршунлу» переводится как «свинцовый» — из-за серовато-зелёного оттенка воды в пасмурную погоду. Но в солнечный день вода — чистый изумруд. Парк получил охранный статус в 1991 году и занимает 33 гектара. Деревянные дорожки и мостики ведут вокруг водопада и вдоль реки Аксу, которая его питает. Учёные считают, что водопад сформировался во II-III веках в результате карстовых процессов. Лучшее время для визита — будний день утром, когда туристов мало, а свет пробивается сквозь листву и создаёт эффект, который не воспроизведёт ни один фильтр.




​

Закончим там, где Анталия показывает свою лучшую версию — на пляже Коньяалты. Семикилометровая полоса мелкой гальки и бирюзовой воды тянется вдоль западного побережья города, упираясь с одной стороны в скалы Калеичи, а с другой — в массив горы Тюнектепе. За пляжем — парк Ататюрка, Бич-парк с кафе и барами, а за ним — силуэт Таврских гор со снежными вершинами. Контраст пальм, бирюзового моря и заснеженных гор на одном снимке — фирменная визитка Анталии.

На гору Тюнектепе (616 метров) можно подняться по серпантину на машине или по канатной дороге. Наверху — смотровая площадка и ресторан с панорамой на 360 градусов: весь залив Анталии, старый город, пляжи Лара и Коньяалты, горы и бесконечное Средиземное море. Но лучший момент — закат. Солнце тонет в море, небо горит оранжевым и розовым, горы темнеют, и огни города начинают зажигаться один за другим. Двухтысячелетний город ложится спать, и эту картину, как и саму Анталию, невозможно уместить ни в один путеводитель. Лучше — приехать и увидеть.




​