Открытие просвещенного халифата в Кордове

Тысячелетие назад в Западной Европе правил просвещенный исламский халифат. Сегодня улицы Кордовы рассказывают историю прогрессивного, толерантного халифата, который появился и исчез в течение 100 лет.

Мне всегда хотелось осмотреть мавританские достопримечательности Кордовы. Не ради красочных внутренних двориков с исламским влиянием или соусов, настоянных на хересе, которые оживляют блюда в местных тавернах - хотя и то, и другое очень вкусно. Я приехал, чтобы узнать историю Кордовского халифата - единственного исламского халифата, располагавшегося в Западной Европе.

Я нашел эту историю, таящуюся в волнах волнистых арок Мезкиты, в тесных переулках и тесных домах Еврейского квартала и в осыпающихся стенах разрушенного города халифов Мадинат аз-Захра. А когда я научился смотреть немного глубже, я нашел его в культуре, в людях Кордовы и зданиях, в которых они жили.

Прогуливаясь по мавританским местам, я обнаружил Кордовский халифат, который, хотя и просуществовал менее 100 лет, принимал все религии, стремился к научному прогрессу и распространял знания через отсталые христианские империи. Исламский халифат, который был образцом для подражания в деле просвещения в средние века.



УМАЙЯДСКИЙ ПРИНЦ, ЭМИР АЛЬ-АНДАЛУСА, ПРАВИВШИЙ ИЗ КОРДОВЫ

Впервые я увидел мечеть (мезкиту) Кордовы, когда она мелькнула в конце узких ветреных улочек мусульманского квартала. Переулки, булыжники которых отполированы веками хождения, а внушительные стены прерываются величественными деревянными дверями, неизменными на протяжении веков.

Мезкита была построена в 785 году по приказу Абд ар-Рахмана, эмира Аль-Андалуса. Но этот эмир не был обычным королем. Он происходил из династии Омейядов. Семья Омейядов в качестве халифов правила всей исламской империей почти 100 лет. Но в 750 году н.э. в Дамаске Омейяды были убиты своими заклятыми соперниками, Аббасидами; в живых остался только Абд аль-Рахман. Когда семья Аббасидов провозгласила себя халифом и правителем всего мусульманского мира из своей новой столицы в Багдаде, Абд аль-Рахман бежал со своей разрушенной родины, прошел через пустыни Магриба и переплыл Средиземное море.

Он оказался на Пиренейском полуострове. В уголке Европы, который уже около 40 лет был оккупирован берберами-мусульманами. Абд ар-Рахман - с законным правом претендовать на роль правителя и халифа исламского мира - собрал войска под своим именем Омейядов и отбросил берберов. Одержав победу, он провозгласил себя эмиром Аль-Андалуса из своей столицы в Кордове. Абд аль-Рахман построил могущественное королевство, а Мезкита, строительство которой заняло 200 лет, стала памятником его успеха и первой из моих мавританских достопримечательностей в Кордове.

Когда я покинул прохладные тенистые переулки мусульманского квартала и вышел на более широкую улицу Карденаль, передо мной открылось все величие Мезкиты. Это стало для меня шоком. Вместо воздушной луковичной купольной мечети зигзагообразная крыша покрывала обширный молитвенный зал. Низко лежащая и ничем не украшенная, она простиралась на сотни метров в каждую сторону. Прямо посередине мечети, пробивая себе путь сквозь крышу, возвышался христианский собор.

Мезкита, на которую я смотрел сегодня, - это не та мечеть, какой она была в исламские времена. Когда в 1236 году христиане положили конец исламскому правлению в Кордове, мечеть была превращена в церковь. Вначале строение оставалось практически нетронутым, но в 1523 году король Карлос V разрешил построить в Мезките христианский собор.

Желая получить лучший вид, я поднялся по ступеням колокольни.  На самом верху, затаив дыхание, я заглянул между колоколами и посмотрел вниз на молитвенный зал и собор. У меня не осталось никаких сомнений в том, что это за место. Одно было местом благоговения и набожности, где верующие могли молиться, другое, устремленное к небесам, провозглашало силу и могущество.





Я направился обратно вниз, и когда я вошел в Мезкиту, яркое солнечное утро, согревавшее мою спину, было побеждено холодным интерьером. Широкое открытое пространство внутреннего двора сменилось мрачным задумчивым интерьером. Но когда мои глаза привыкли к недостатку света, я обнаружил, что смотрю на тысячи искусно выложенных мозаик, украшающих крышу. Крыша держится на рядах колонн, поддерживающих двойные красно-белые арки, которые волнообразно переливаются, как волны. Свет проникает через редкие окна, создавая полукруглые узоры на полированном каменном полу. Здесь спокойно, тихо, но в то же время он пугает своими размерами.

Когда я направился вглубь, первые впечатления от мира и покоя померкли и сменились ощущением конфликта. Христианские кресты соперничают с арабской каллиграфией; христианские картины соревнуются с исламской мозаикой, а христианский алтарь соперничает с исламской молитвенной нишей. Несомненным украшением является исламская молитвенная ниша. Освещенная из портала купола, она кажется живой, сверкающей золотом. Ее края окружены замысловатой резьбой в форме подковы. Часовни Capilla Real и Capilla de Villaviciosa, построенные христианами при первом завоевании Кордовы, поражают роскошью. Расписанная фресками церковь Саграрио, построенная в 1583 году и спрятанная в самом дальнем углу, еще больше распаляет чувства.

Прогуливаясь по коридорам Мезкиты и собора, погружаясь в них, я вспоминал не только о религиозном конфликте, но и о поистине выдающихся достижениях человечества. И я подумал, что, возможно, именно симбиоз двух религий в одном месте делает Мецкиту-Катедраль такой уникальной.





МАВРИТАНСКИЕ МЕСТА В КОРДОВЕ: ПРОСВЕЩЕННЫЙ ГОРОД СИЯЕТ

Покинув прохладный интерьер Мезкита-Катедраль, я вернулся к солнечному свету, прошел через Патио Лос Наранчос, под монументальными арками дверных проемов и вошел в мириады переулков еврейского квартала Кордовы.

На протяжении почти 200 лет династия Омейядов приносила стабильность и богатство в Аль-Андалус. К 929 году Кордова насчитывала почти 500 000 жителей и была самым большим и богатым городом в Европе, больше, чем Константинополь. Здесь были общественные бани, красивые внутренние дворики и сверкающие фонтаны.

Успех Кордовы был основан на ее людях и их талантах. Либеральные Омейяды поощряли научные исследования, эстетические начинания и предоставляли "народам Книги" (иудеям и христианам, но не язычникам) свободу религиозной совести и практики. Для евреев, в частности, это было значительным улучшением по сравнению с гонениями, которым они подвергались в последние века римского правления. В результате в самом центре просвещенного и либерального города появился бурно развивающийся еврейский квартал, который стал ярким светом в европейском средневековье.

Еврейский квартал сегодня, как и тогда, представляет собой множество мощеных улочек, которые внезапно открываются на более широких площадях, а затем быстро исчезают в узких переулках. Беленые стены защищают от жары, а деревянные двери скрывают спокойные внутренние дворики. Каждый поворот открывает новые виды Кордовы: залитое солнцем кафе, заполненное любителями утреннего кофе; синагога, едва заметная благодаря простой вывеске. По мере изучения я обнаружил намеки на просвещенное прошлое этого района. Например, Маймонид: астроном, врач и философ, один из самых выдающихся мыслителей в области еврейского права и этики, увековеченный в бронзе.



Чуть дальше на север находится Каса Андалузи, дом XII века. В подвале скрываются руины X века и барельефы вестготской эпохи. Но самое главное - в задней комнате, над округлыми черно-белыми камнями крошечного, но спокойного внутреннего дворика, стоит деревянная масштабная модель первых бумажных фабрик в западном мире. Исламская империя, простиравшаяся через большую часть Евразии, собирала навыки и знания у своих соседей, будь то производство бумаги из Китая или философия из Греции, переводила их на арабский язык и передавала по всей своей империи. В Аль-Андалусе эти знания хранились в библиотеке, насчитывающей около 400 000 томов. Некоторые из них попали в христианскую Европу, крупнейшая библиотека которой состояла всего из 400 манускриптов.

Направляясь на восток, я нашел Casa Ramon Garcia Romero. Крошечный магазинчик на маленькой площади. Владелец был так же рад меня видеть, как и я его. В его магазине продается тисненая кожа, но он также работает как музей с загружаемым аудиогидом, объясняющим эту технику X века и дающим представление о ремесленном мастерстве и эстетической красоте, ценившейся в Кордове в то время. Тисненая кожа продается, но не в рамках моего отпускного бюджета.



ИСЛАМСКИЙ ХАЛИФАТ В КОРДОВЕ

На следующий день я покинул мавританские достопримечательности Кордовы и направился в Мадинат аз-Захра, "сияющий город". Он находится примерно в 8 км к западу от города. Сияющий город" был построен в 10 веке не только как резиденция правительства эмира Аль-Андалуса, но и как сердце исламского халифата в Западной Европе.

Халиф является единственным командующим верующих, преемником пророка Мухаммеда и правителем всего мусульманского мира. Семья Омейядов, узурпировавшая пост халифа в 750 году н.э., управляла своим уголком мусульманской империи с молчаливого согласия Аббасидского халифата в Багдаде. Но в 910 году Фатимиды, утверждая, что они являются потомками Пророка, объявили о создании конкурирующего Фатимидского халифата в Магрибе.

Одно дело - подчиняться одному халифату, находящемуся за тысячи миль на востоке, в Багдаде, другое - конкурирующему халифату, расположенному на узком морском берегу. Поэтому, когда на их границах назревали проблемы, в 929 году н.э. Абд ар-Рахман III, наследник Омейядов и эмир Аль-Андалуса, провозгласил себя халифом. Теперь три халифа боролись за контроль над исламской империей, и Западная Европа впервые получила исламский халифат, расположенный в пределах ее границ. И этому исламскому халифату Кордовы нужна была славная столица, чтобы продемонстрировать свою верховную духовную власть.

Я приехал в Мадинат аз-Захра, чтобы увидеть эту халифскую столицу. Несмотря на то, что это не совсем сверкающая слава 10-го века, вход в здание 20-го века впечатляет. Современное здание, встроенное в холм, мерцает, как многие испанские новостройки. Внутренний двор, усаженный апельсиновыми деревьями, окруженный стенами из стекла и полированного металла, пригласил меня преодолеть мой прошлый опыт с музейным кофе. Внутри фильм воссоздает образы прошлого города из сегодняшних руин. Музей по соседству исследует историю Кордовского халифата через предметы, найденные во время раскопок.



Автобус, курсирующий каждые 10 минут, доставил меня из музея наверх, к разрушающимся руинам. Халифат Кордовы располагался на самом высоком уровне на соседнем холме, а внизу находились другие правительственные учреждения и жилые дома. Потребовался час, чтобы прогуляться по разбитым плитам каменных двориков и тому, что осталось от богато украшенных арок, которые когда-то поражали иностранных сановников.

К сожалению, город просуществовал менее 100 лет. Кордовский халифат Омейядов был на последнем издыхании. На трон претендовали внутренние соперники. Христианские силы вели восстание на севере. А на юге собирались менее светские, более фундаментальные мусульманские силы. В 1009 году н.э. берберские наемники, почувствовав удобный момент, разграбили и разрушили город. Когда я возвращался в автобус, я оглянулся на разрушенные дворцы, разбитые внутренние дворики и заросшие сады и понял, что они являются разрушенным памятником славному прошлому Омейядов.



ПАДЕНИЕ КОРДОВСКОГО ХАЛИФАТА ОМЕЙЯДОВ

17 января 1024 года жители Кордовы восстали и казнили халифа Омейядов Абд ар-Рахмана V. В течение нескольких лет халифат пал, власть ушла из Кордовы, а на ее месте поднялся город-государство Севилья.

За 100 славных лет Кордовский халифат Омейядов пришел и ушел. Хотя мусульмане правили в Аль-Андалусе еще 500 лет, он никогда не вернется к просвещенным временам десятого века. Однако за столь короткий промежуток времени Кордова оставила свой неизгладимый след.

Я приехал осмотреть мавританские достопримечательности Кордовы, желая узнать о единственном исламском халифате в Западной Европе. Я нашел место, которое поддерживало философию, науку и религиозную терпимость. Я нашел время, когда ислам, а не христианство, иудаизм или язычество был направляющей силой прогресса и просвещения. Я также обнаружил, насколько скоротечными могут быть такие времена. При всем богатстве, знаниях и могуществе Кордовского халифата его яркий свет уступил место более темным и нелиберальным силам. Я понял, что если мы тоже не будем осторожны, то свободы, которые мы приобрели за последние несколько сотен лет, могут так же быстро исчезнуть.



МАВРИТАНСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В КОРДОВЕ / ИНФОРМАЦИЯ

Мезкита-Катедраль де Кордова / Цена: €10 вход; Часы работы: 10:00 - 19:00 пн - сб; 8:30 - 11:00 и 15:00 - 19:00 пт. (Бесплатный вход: 8:30 - 9:30 с пн. по сб.) Колокольня/ Цена: €2; Часы работы: 9:30 - 13:30 и 16:00 - 18:30 с пн. по сб.

Каса Андалузи/ Цена: €5; Часы работы: 10:00 - 19:00.

Casa Ramon Garcia Romero/ Цена: Бесплатно; Часы работы: 11:00 - 14:00 и 16:30 - 20:00 с пн. по сб.

Мадинат аз-Захра/ Цена: Бесплатно для граждан ЕС, в остальных случаях €1.50; Часы работы: 09:00 - 21:00 пн-сб и 09:00 - 15:00 пн-вс; Проезд: Автобус из Кордовы отправляется от ворот Альмодовара в 10.15, 10.30, 11.00 и 17.15, обратно в 13.30, 13,45, 14.15 и 20.15; Автобус: €9.