Актобе — город, в который едут не за пляжами и не за горнолыжными трассами. Сюда едут за Казахстаном без фильтров. Четвёртый по величине город страны, бывший Актюбинск, родина Димаша Кудайбергена и место, где степь встречается с цивилизацией — буквально: выходишь из торгового центра, и через десять минут на горизонте ничего, кроме ковыля и неба. Основанный в 1869 году как крепость Ак-Тюбе — «Белый Холм» — на берегу реки Илек, город прошёл путь от военного форпоста до промышленного центра с полумиллионным населением. Здесь мечеть из белого мрамора соседствует с православным собором через бульвар, советские пятиэтажки — с новыми стеклянными башнями, а за городом начинается другая планета: меловые горы, метеоритные кратеры и степь до горизонта. Пристёгивайтесь, едем смотреть Актобе.
Мечеть Нур Гасыр — белый мрамор и чешская люстра в три тонны
Мечеть Нур Гасыр — главная мечеть Актобе и одна из красивейших в Казахстане. Её название переводится как «Светлый век», и, глядя на неё, понимаешь почему: белый мрамор облицовки сияет на солнце так, что без солнечных очков подходить некомфортно. Четыре минарета высотой 63 метра стоят по углам квадратного здания, а в центре — купол высотой 40 метров. Мечеть вмещает 3500 молящихся, и построили её на пожертвования жителей и бизнеса — около двухсот тысяч человек скинулись на строительство.
Проект выбирали из конкурсных работ со всего мира — из Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана — и победил Айвар Саттаров, автор знаменитой мечети Кул-Шариф в Казани. Открыли Нур Гасыр в сентябре 2008 года. Внутри — купольный зал с люстрой, изготовленной в Чехии: вес — три тонны, высота — семь с половиной метров. Минбар из белого мрамор
...
Читать дальше »
Андижан — город, который обычно пролетают мимо, торопясь в Самарканд или Бухару, и совершенно зря. Потому что именно здесь, на самом востоке Узбекистана, в плодородной Ферганской долине, зажатой между хребтами Тянь-Шаня и Памиро-Алая, родился человек, который завоевал полмира — Захириддин Мухаммад Бабур, правнук Тамерлана и основатель империи Великих Моголов. Городу около двух с половиной тысяч лет, и когда-то через него шли караваны Великого шёлкового пути, а в долине вокруг разводили легендарных «небесных коней», о которых грезил сам китайский император. Сегодня Андижан — третий по площади город Узбекистана с населением свыше 400 тысяч человек, промышленный центр с автомобильным заводом, но стоит свернуть с проспекта в махаллю — и вот он, настоящий Восток: запах плова из тандыра, голубые купола медресе, крик муэдзина и базар, на котором торгуют всем, что растёт в этой благословенной долине. Бросаем чемоданы — идём смотреть.
Комплекс Джами — полтора гектара восточного величия
Комплекс Джами — главная архитектурная жемчужина Андижана и крупнейший историко-религиозный ансамбль во всей Ферганской долине. Он занимает полтора гектара в центре города и включает медресе, мечеть и минарет. Строительство шло с 1883 по 1890 год, и в те времена статус города давался только поселению, имевшему мечеть — так что андижанцы решили построить такую, чтобы все соседи замолчали.
Медресе Джами — это 123 метра фасада, обращённого на восток, в сторону Мекки. В центре — традиционный арочный портал-пештак со стрельчатой нишей, по бокам — башенки с декоративными фонарями, а по углам — купольные учебные залы-дарсхоны с голубыми куполами. Стены отделаны шлифованным кирпичом, а портал и барабаны куполов покр
...
Читать дальше »
Акордат — это тот самый город, в который вы точно не собирались, когда мечтали об Африке, и именно поэтому сюда стоит поехать. Западная Эритрея, регион Гаш-Барка, полупустыня и зелёная долина реки Барка, пыльные улочки, низкие дома, минарет, который слышен всему городу, и ощущение, что вы случайно пролистнули туристические буклеты и попали в настоящую документалку. Это не курорт и не открытка — это рабочий аграрный центр, бывшая столица провинции, через рынок которого проходят фрукты и овощи половины страны. Но если присмотреться, здесь есть всё, за что любят формат «Орёл и Решка»: старые колониальные здания, шумный базар, мечеть с белоснежным минаретом, следы древних цивилизаций бронзового века и река, которая кормит целый регион. Оставляем чемоданы в скромной городской гостинице — и идём смотреть, чем живёт забытый туристическими путеводителями Акордат.
Река Барка — зелёная артерия западной Эритреи
Если убрать с карты реку Барка, Акордата бы просто не существовало. Посреди сухих и жарких равнин Гаш-Барки она выглядит зелёной полосой жизни: вдоль берегов тянутся плантации бананов, цитрусовых, проса и сорго, а ближе к воде — полосы овощных полей. Значительная часть фруктов и овощей Эритреи проходит транзитом через Акордат, и, глядя на грузовые машины, гружёные зелёными связками бананов и мешками с апельсинами, в это легко поверить.
Река в сухой сезон выглядит спокойно: широкое песчаное русло, редкие лужи воды, в которых отражаются пальмы дум и акации. Но во время дождей Барка превращается в бурный поток, который может выйти из берегов и перекроить местный рельеф за одну ночь. Для путешественника это ещё и «климатический аттракцион»: утром вы просыпаетесь в сухом и пыльном городе, а через полчаса, оказавши
...
Читать дальше »
Забудьте всё, что вы знаете об Африке по открыткам с саваннами и жирафами. Адама — это совсем другая история. Город, который местные до сих пор упрямо называют Назрет, прячется в самом сердце Великой рифтовой долины, всего в сотне километров от столичного хаоса Аддис-Абебы. Здесь нет пирамид, нет руин древних цивилизаций в привычном понимании, зато есть кое-что поважнее — настоящая, живая Эфиопия, которая пульсирует рынками, дышит вулканами и пахнет свежеобжаренным кофе. Город, основанный в 1916 году как крохотная станция на железной дороге Аддис-Абеба — Джибути, за столетие вырос в торговый и транспортный хаб всего региона Оромия. В 2000-м году Адама даже побывала временной столицей этого региона — самого населённого в стране. И вот что удивительно: туристы до сих пор пролетают мимо, спеша в Лалибелу или к вулкану Эрта-Але. А зря. Потому что здесь — тот самый кусочек Эфиопии, где можно остановиться, выдохнуть и по-настоящему прочувствовать страну.
Горячие источники Содере — спа по-эфиопски
Всего в 27 километрах от Адамы, на берегу реки Аваш, спрятался курортный городок Содере — место, куда каждые выходные сбегает половина Аддис-Абебы. И их можно понять. Представьте: горячие термальные источники с водой, насыщенной сульфатами, кальцием и магнием, бьют прямо из-под земли. Температура воздуха здесь доходит до 35 градусов, а вода в бассейнах — идеальной температуры для того, чтобы забыть обо всём на свете. Местные верят, что эта вода лечит артрит, кожные заболевания и ещё добрый десяток болячек. Правда это или нет — вопрос спорный, но то, что после часа в этих источниках чувствуешь себя заново рождённым, — факт.
На территории курорта есть олимпийский бассейн, который по будням стоит почти пустой — представляете, олимпийский бассейн в личное пользование! — а ещё ресто
...
Читать дальше »
Айя-Напа — это место, где можно начать утро в монастыре XV века, днём нырять в пиратские пещеры, а вечером танцевать на белом песке под диджейский сет. Маленький городок на юго-восточном побережье Кипра, в часе езды от аэропорта Ларнаки, умудряется совмещать несовместимое: древнюю историю и бешеный ритм ночной жизни, археологические раскопки и аквапарки, рыбацкую деревню и марину с суперяхтами. Название переводится с греческого как «священный лес» — когда-то здесь и правда шумели непролазные леса, пока в XIV веке охотник не наткнулся в пещере на икону Богородицы и не запустил цепочку событий, превративших глухомань в один из самых горячих курортов Средиземноморья. После турецкого вторжения 1974 года, когда Кипр потерял Фамагусту и Кирению, Айя-Напа буквально за несколько лет из рыбацкой деревушки превратилась в туристическую столицу острова. И сегодня здесь есть на что посмотреть — причём далеко не только на пляжи.
Монастырь Айя-Напа — венецианская тайна в центре города
Прямо в центре курортного хаоса, в двух шагах от баров и клубов, стоит средневековый монастырь — и это, пожалуй, самый неожиданный контраст во всём Кипре. Монастырь Айя-Напа был построен в XV веке венецианцами вокруг той самой пещеры, где нашли чудотворную икону. По легенде, деньги на строительство дала дочь венецианского аристократа из Фамагусты: отец запретил ей выйти замуж за любимого — простолюдина, и девушка ушла в пещеру, приняла монашество и на собственные средства возвела монастырь, мельницу и кельи.
Сегодня монастырь — это оазис тишины посреди курортного безумия. Внутренний двор с каменными арками, мраморный «фонтанный дом» восьмиугольной формы, где похоронена основательница, и пещерная церковь, уходящая в скалу. У южных
...
Читать дальше »
Забудьте про заезженные маршруты Стамбул — Каппадокия — Анталья. Если хотите попасть в Турцию, которую не показывают в рекламных буклетах, — берите билет до Аданы. Шестой по величине город страны раскинулся на берегах реки Сейхан у подножия Таврских гор, в каких-то пятидесяти километрах от Средиземного моря. История этого места уходит на шесть тысяч лет назад — сюда приходили хетты, ассирийцы, персы, греки, римляне, армяне, арабы, крестоносцы и, наконец, османы. Каждый оставил свой след, и сегодня Адана — это такой слоёный пирог цивилизаций, где римский мост соседствует с мечетью XXI века, а запах адана-кебаба преследует на каждом углу. Туристов здесь — горстка, а значит, всё настоящее, без прикрас и наценок.
Каменный мост Таш Кёпрю — 1800 лет и ни одной трещины
Начнём с главного символа Аданы. Таш Кёпрю — это римский каменный мост через реку Сейхан, построенный примерно в 200 году нашей эры по приказу императора Юстиниана I. Восемнадцать веков — и мост до сих пор стоит. Более того, по нему ездили машины вплоть до 2007 года! Только представьте: конструкция, которую возвели, когда Римская империя была на пике, пережила десятки войн, землетрясений и наводнений — и спокойно выдерживала современный транспорт. Сейчас мост пешеходный, и прогулка по нему — обязательный ритуал.
Мост протянулся на 322 метра, у него 14 арочных пролётов из белого камня, и с него открывается лучший вид на мечеть Сабанджи. Вечером включается подсветка, и арки отражаются в тёмной воде Сейхана — зрелище, которое хочется фотографировать бесконечно. Днём по мосту катят велосипедисты и тележки с мороженым, а рыбаки закидывают удочки прямо с перил. Здесь не нужен аудиогид — достаточно просто встать посередине, посмотреть
...
Читать дальше »
Абха — это не просто точка на карте Саудовской Аравии. Это место, где пустынное королевство внезапно превращается в зеленый оазис с горами, туманом и температурой, при которой не хочется немедленно спрятаться в кондиционированном помещении. Расположенный на высоте более 2200 метров над уровнем моря в провинции Асир, этот город — полная противоположность всему, что вы могли представить о Саудовской Аравии.
Представьте: вы приезжаете в страну песков и верблюдов, а попадаете в место, где растут можжевеловые леса, по утрам стелется туман, а местные жители носят цветочные венки. Да-да, вы не ослышались — венки из цветов! Именно такая она, Абха, город контрастов и приятных сюрпризов, который саудовцы называют «невестой гор».
Джабаль Аль-Суда: крыша королевства
Начнем с главного хита — Джабаль Аль-Суда, или просто Аль-Суда. Это самая высокая точка Саудовской Аравии, куда можно доехать на машине, не занимаясь альпинизмом и не рискуя жизнью. Высота — около 3000 метров, и отсюда открывается вид, который заставит вас достать телефон и сделать миллион фотографий для Instagram.
Дорога туда — отдельное приключение. Серпантин петляет между горами, а за каждым поворотом открывается новый пейзаж. Воздух здесь разреженный и прохладный, даже когда в остальной части страны плавится асфальт. Летом температура держится в районе комфортных 20-25 градусов — настоящий рай для тех, кто устал от саудовской жары.
На вершине можно не только делать селфи на фоне облаков, но и устроить пикник, прогуляться по специальным тропам или просто посидеть в кафе, попивая саудовский кофе с кардамоном и наблюдая, как облака проплывают буквально на уровне глаз. Кстати, здесь же можно разбить палатку и переночевать под звездами — опыт, который точно войдет в топ незабываемых
...
Читать дальше »
|